восточное побережье Сицилии

Этна встречает вас с порога. Ещё в самолёте, на подлёте к Катании, иллюминатор заполняет огромный тёмный конус с дымящейся белой шапкой — и сразу становится ясно, что главным рассказчиком на восточном побережье Сицилии будет вулкан. Это не просто гора, а живой хронометр, который веками перекраивал побережье лавовыми потоками и пеплом, пока люди выращивали на этой щедрой почве виноград, цитрусовые и собственный, ни на кого не похожий характер.

Пейзаж, перекроенный вулканом

Береговая линия к северу от Катании до устья реки Алькантара — это череда чёрных пляжей, базальтовых скал и утёсов, уходящих прямо в Ионическое море. Главный геологический парадокс, который сразу бросается в глаза: лавовые поля прошлых извержений не выглядят мёртвыми. Они поросли жёлтым дрожом, агавами и приземистыми фисташковыми деревьями. В феврале здесь зацветает миндаль, в апреле склоны покрываются дикими ирисами, а к началу лета воздух густеет от запаха олеандра.

Контраст с западной стороной острова разительный: если там каменистые холмы выжжены солнцем до пастельной блёклости, то восточное побережье — это буйная тропическая зелень, обильно политая дождями, которые притягивает Этна. Среднесуточная влажность держится высокой большую часть года, и это чувствуется по плотности растительности.

Города у подножия

Катания — главный порт и самый недооценённый город Сицилии. Центр выстроен из лавового камня: собор Святой Агаты, дворцы на виа Этнеа, чёрный слон на Пьяцца Дуомо, фонтан Аменано. Это архитектура позднего барокко, возникшая после землетрясения 1693 года, которое стёрло с лица земли множество зданий и дало городу новый, единый облик. На рыбном рынке La Pescheria по утрам до сих пор орут продавцы меч-рыбы, а разделочные столы поливают морской водой из вёдер — зрелище скорее африканское, чем европейское.

Таормина — нарядный балкон над Ионическим морем. Греческий театр, построенный в III веке до н.э., вживую выглядит так, как его описывают все открыточные снимки: амфитеатр с колоннами, за которыми в проёме дымит Этна. Летом здесь всё ещё дают спектакли и симфонические концерты, и акустика, говорят, осталась превосходной. Городок маленький, с запутанными лестницами, керамическими головами мавров в витринах и запахом канноли из каждой второй кондитерской. В сезон — июль и август — людей много, но уже в сентябре становится просторнее, температура падает до комфортных 26°C, а море остаётся тёплым.

К северу от Катании цепочкой тянутся небольшие посёлки: Ачи-Кастелло с его нормандским замком на скале прямо в воде, рыбацкий Ачи-Трецца с нагромождением циклопических базальтовых столбов Faraglioni, которые местная легенда связывает с Гомером. Ещё севернее, в Джардини-Наксос, начинается длинная полоса песчаных пляжей — редкость для этого каменистого берега.

Что пробовать и пить

Кухня восточного побережья — это прежде всего дары трёх стихий: моря, вулкана и гор.

• Паста алла Норма — визитная карточка Катании: баклажаны, томаты и рикотта салата, названная в честь оперы Беллини. Ищите её в тратториях, где соус готовят с вечера.
• Гранитта с бриошью — не десерт, а типичный летний завтрак. Миндальную или лимонную гранитту подают в стакане с горячей булочкой, которую макают внутрь. Лучшая — в баре напротив пляжа на рассвете, когда рыбаки возвращаются с уловом.
• Вино с Этны: белое из сорта Карриканте — минеральное, почти солоноватое; красное из Нерелло Маскалезе — с отчётливым дымным оттенком. Виноградники растут на террасах, нарезанных в застывшей лаве на высоте 500–1000 метров.
• Свежая рикотта — её везут по утрам из горных сыроварен Бронте, где вокруг на десятки километров растут фисташковые рощи.

Практические детали

Основной аэропорт — Катания-Фонтанаросса, связанный прямыми рейсами с крупными городами Европы. Из аэропорта в город ходит автобус Alibus за 20 минут, такси до центра стоит фиксированную сумму (тарифы вывешены на выходе из терминала). Вдоль побережья удобно передвигаться по железной дороге Мессина–Катания–Сиракуза: станции есть почти во всех прибрежных городках, интервалы небольшие, за окном — море.

Для подъёма к кратерам Этны нужна соответствующая одежда: на высоте 2500 метров даже в августе может быть +10°C и сильный ветер. Верхнюю часть маршрута от станции канатной дороги Рифуджо Сапиенца обслуживают полноприводными автобусами, далее — пешком с гидом, поскольку вулкан активен. Уточняйте статус извержений перед выездом: при пароксизмах доступ закрывают.

«A' muntagna fumma» — «Гора курит». Так сицилийцы спокойно и буднично комментируют очередной выброс пепла, который может присыпать чёрной пылью автомобили в Катании.

Лучшее время для поездки — май–июнь и вторая половина сентября–октябрь: море прогрето, толп меньше, а воздух уже не плавится сицилийской жарой, а мягко обволакивает. Купальный сезон длится с конца мая до начала ноября.