Апулия

Начать стоит с главного недоразумения: città di Puglia — это не регион на каблуке итальянского «сапога», а крошечный город, затерянный в горах Лацио. Тот случай, когда имя самой южной области страны парадоксальным образом носит поселение почти в центре полуострова, и путаница преследует его столетиями. Вместо оливковых рощ и адриатических пляжей — крутые склоны Монти-Эрничи, тишина и ощущение, что туристический бум где-то далеко внизу.

Увидеть здесь можно каменную летопись. Апулия стоит на известняковом отроге, и её облик сформирован не ярмарками или курортами, а оборонительной необходимостью. Остатки циклопических стен, которыми опоясали акрополь ещё до римского владычества, сухая кладка средневековых домов, прилепившихся к скале, и неизменный силуэт замка на вершине — вот координаты этого места. Центром притяжения служит средневековый замок, перестроенный из более ранней крепости. С его бастионов открывается вид на долину реки Сакко, который ясным днём достаёт до хребтов Абруццо.

В отличие от большинства городов Лацио, где эпоха Возрождения и барокко перекроила античный фундамент, Апулия сохранила суровую горную аскетичность. По узким проулкам, переходящим в лестницы, идёшь мимо порталов с вытертыми гербами местных родов — Чезарини, Колонна. Церковь Санта-Мария-Ассунта внутри окажется неожиданно просторной для такого компактного поселения — в ней держат несколько барочных алтарей, привезённых сюда когда-то из римских мастерских. Заслуживает внимания и маленькая церковь Святого Антония, стоящая чуть ниже замка, с фресками, которые постепенно расчищают реставраторы.

Занятий город предлагает ровно столько, сколько нужно для одного полного дня. Прогулка по замковому холму займёт час-полтора, если не торопиться и разглядывать кладку. Потом можно спуститься к древним воротам Порте-Маджоре и выйти за пределы стен — там среди террасных огородов прячутся фундаменты римских вилл. Местные жители до сих пор находят в земле обломки керамики и монеты. Осенью и весной в Апулии проходят фестивали, привязанные к сбору каштанов и местного винограда, — тогда на единственной площади выставляют длинные столы, и городок ненадолго наполняется голосами.

Добраться сюда проще всего на автомобиле из Фрозиноне или от станции Ферентино-Скало: поезда из Рима идут около часа, затем двадцать минут серпантина вверх. Общественный транспорт ходит редко, раз-два в день, поэтому стоит рассчитывать на такси или попутку. Учитывайте, что улицы местами переходят в крутые ступени — удобная обувь нужна не для красоты, а для выживания. И да: не удивляйтесь, если на картах погоды этот город будет помечен как Puglia (FR) — итальянцы сами спешат уточнить провинцию, чтобы не спутать с регионом-тёзкой.