Болонья

Краснокирпичные аркады, которые тянутся вдоль улиц на сорок километров, — первое, что замечаешь в Болонье. Это знаменитые портики, под которыми можно пройти весь исторический центр, не раскрыв зонта. Город на севере Италии стоит на перекрёстке дорог с этрусских времён, и его архитектура до сих пор хранит горизонт из средневековых башен, поднимающихся над терракотовыми крышами.

Портики и башни

Портики Болоньи строили с XII века: сначала как выносные деревянные навесы для расширения жилого пространства, позже — по городскому указу, обязывавшему владельцев домов создавать общественные галереи. Общая протяжённость сохранившихся крытых переходов — примерно 38 километров в центре и ещё несколько километров за его пределами. Самый длинный портик Сан-Лука ведёт от городских ворот Сарагоцца к святилищу Мадонны ди Сан-Лука на холме — 666 арок, непрерывный подъём длиной чуть меньше четырёх километров. Местные жители ходят сюда пешком по вечерам, а в майский праздник Вознесения проносят по этому коридору икону Богородицы.

Из почти сотни средневековых башен, некогда составлявших силуэт города, уцелело около двадцати. Две главные — Азинелли и Гаризенда — стоят на площади Порта Равеньяна, причём заметно накренённые. На башню Азинелли высотой 97 метров можно подняться по узкой деревянной лестнице в 498 ступеней: наверху открывается панорама от холмов Эмилии-Романьи до предгорий Апеннин. Гаризенда вдвое ниже и отклонена от вертикали более чем на три метра — Данте успел упомянуть её в «Божественной комедии», сравнив с наклонившимся великаном Антеем.

Город университета и еды

Болонский университет, основанный в 1088 году, считается старейшим действующим университетом Западного мира. Архигимназия на площади Гальвани — его бывшее главное здание, где сейчас размещаются анатомический театр XVII века с еловым резным декором и одна из самых старых публичных библиотек Италии. Двор усеян гербами студентов, а стены аудиторий помнят имена Коперника, Дюрера и Петрарки. Университет задаёт ритм городу и сегодня: десятки тысяч студентов наполняют вечерние площади, бары в районе виа Дзамбони и книжные магазины в переулках.

Болонья — родина tagliatelle al ragù (того самого болонского соуса, который за пределами Италии часто ошибочно подают со спагетти), tortellini in brodo и мортаделлы. Рынок Меркато ди Меццо в восточной части квартала Квадрилатеро с утра заполнен торговцами свежей пастой, пармской ветчиной и пармезаном. Соседние улочки — лабиринт из гастрономических лавок, рыбных прилавков и крошечных остерий, где подают местное вино Pignoletto. В октябре здесь шумно во время фестиваля мортаделлы, а в феврале проводят ярмарку шоколада Cioccoshow.

Пьяцца Маджоре и «Семь церквей»

Пьяцца Маджоре — центр общественной жизни с XII века. На неё выходят фасады базилики Сан-Петронио (вместимостью до 28 тысяч человек, с недостроенным мраморным покрытием и самым длинным в мире меридианом, начерченным на полу астрономом Кассини), Палаццо дель Подеста с уникальной акустикой под сводами, позволяющей шёпотом переговариваться из противоположных углов, и фонтан Нептуна работы Джамболоньи — символ города, который сами болонцы называют «Гигантом».

В стороне от площади, за плотной застройкой, скрывается комплекс Санто-Стефано — так называемые «Семь церквей». На самом деле их четыре, но название закрепилось. Переходя из романской базилики Распятия в восьмиугольную церковь Гроба Господня и далее во двор Пилата с мраморной чашей-баптистерием VIII века, двигаешься сквозь пласты архитектуры от раннехристианских времён к ломбардскому романскому стилю. В одной из капелл до сих пор хранится мощевик с останками Святого Петрония, покровителя Болоньи.

Практические детали

Болонья — крупный железнодорожный узел: скоростные поезда из Милана, Флоренции и Рима прибывают на центральный вокзал, откуда до Пьяцца Маджоре пешком около двадцати минут. Международный аэропорт Гульельмо Маркони находится в шести километрах от центра и соединён с ним монорельсом-шаттлом за 7-8 минут. Пешком город обходится полностью — благо портики укрывают и от солнца в июле, и от осенних ливней.

Климат континентальный: лето жаркое и душное (в июле-августе температура за тридцать), зима сырая, с туманами, которые особенно эффектно смотрятся на фоне башен. Лучшее время для визита — апрель-май и сентябрь-октябрь, когда воздух суше, а туристический поток меньше. Для подъёма на башню Азинелли стоит закладывать очередь в сезон — узкая лестница пропускает ограниченное число посетителей. Вечером основная жизнь смещается в студенческий квартал вокруг виа дель Прателло и виа делле Молине, где за aperitivo с бокалом ламбруско можно получить целую тарелку закусок.