Амальфитанское побережье

Дорога извивается по скальным карнизам так плотно, что встречные автобусы иногда замирают в сантиметрах друг от друга, а водители обмениваются короткими гудками — здесь это язык вежливости, а не раздражения. Внизу, на глубине нескольких сотен метров, море цвета индиго слизывается с каменистыми пляжами, а склоны гор террасами спускаются к воде, усаженные лимонными деревьями. Лимон — не просто фрукт для этих мест, а единица измерения локальной идентичности: от ликёра limoncello до мыла и десертов.

Речь не об одном городе — Амальфитанское побережье, или Costiera Amalfitana, представляет собой череду городков, вцепившихся в скалистый берег полуострова Сорренто. Каждый из них выстроен вертикально: лестницы заменяют улицы, а главный транспорт — собственные ноги. Главный архитектурный ритм задают белые дома с купольными крышами, разноцветная керамика и купола церквей, инкрустированные майоликой.

Амальфи, давший имя всему побережью, в Средневековье был морской республикой, соперничавшей с Пизой и Генуей. Сегодня о былом размахе напоминает собор Святого Андрея в арабо-норманнском стиле, к дверям которого ведёт крутая лестница. Поселение живёт в ритме прибывающих паромов: утром набережная заполняется туристами, к вечеру площадь перед собором пустеет, и остаются только столики gelateria и запах свежей выпечки с рикоттой.

Чуть восточнее — Атрани, который часто пропускают, делая остановку только в Амальфи. Это самое маленькое поселение Италии со статусом коммуны, зажатое между двумя скалистыми мысами. Здесь нет парадной архитектуры, зато есть тишина в межсезонье и пара пляжей, куда приходят местные рыбаки, а не приезжие.

Позитано — открыточный кадр побережья: дома пастельных оттенков карабкаются по склону, и чем выше, тем дороже вид и тем труднее подъём. Мода на Позитано началась в середине XX века, когда сюда потянулись художники и писатели; позже подтянулся кинематограф. Сейчас это самый космополитичный городок побережья с бутиками, галереями и ценами заметно выше, чем у соседей.

Равелло стоит на отшибе — высоко над морем, в стороне от основной прибрежной трассы. Сюда поднимаются ради Виллы Руфоло и Виллы Чимброне, чьи сады нависают над обрывом, создавая ощущение, что деревья и цветники парят в воздухе. В Равелло летом проходит музыкальный фестиваль, и по вечерам из садов доносится симфонический оркестр — звук расходится над заливом, смешиваясь с шумом волн далеко внизу.

Практика: дорога и логистика

Прибрежная трасса SS163 — это 50 километров серпантина, асфальтовых карнизов и туннелей, пробитых в скальной породе. В пик сезона (июль–август) передвижение замирает: парковки в городках переполнены, а эвакуаторы работают без выходных. Местные жители оставляют машины на обочинах, крепя зеркала скотчем, чтобы их не сбили встречные. Лучшее время для визита — май или конец сентября–октябрь, когда море ещё тёплое, но трафик уже рассасывается, а цены на жильё снижаются.

Без автомобиля перемещаться проще: вдоль побережья курсируют автобусы SITA, связывая Сорренто с Салерно и всеми промежуточными точками. В сезон ходят паромы: из Амальфи можно добраться по воде до Позитано, Салерно или на остров Капри. Билеты продаются в маленьких киосках у причалов, расписание меняется в зависимости от волнения моря — в шторм рейсы отменяют.

Для тех, кто готов к физическим нагрузкам, есть способ увидеть побережье не с асфальта, а со старых муловых троп — пешеходного маршрута Il Sentiero degli Dei, Тропа Богов. Начинается она в Бомерано, заканчивается в Ночелле. Идти лучше ранним утром, пока солнце не поднялось высоко: с тропы открывается вся панорама побережья от Капри до Пунта-Ликозы, а запах разнотравья — тимьяна, розмарина, дикой мяты — идёт сплошной волной.

Особенности сезонов

Май и октябрь — идеальный баланс между тёплой погодой и отсутствием толп. Вода в море в мае ещё прохладная, но купаться уже можно. В октябре море хранит летнее тепло, зато вечерами нужна кофта. Летом температура регулярно превышает 30°C, и асфальт на узких улочках раскаляется так, что спасают только частые заходы в тень соборов или бокал граниты. Зимой многие отели закрываются, паромы ходят реже, но именно в этот период можно увидеть побережье без туристического грима — с пустыми набережными и местными жителями, которые наконец выходят на улицы без спешки.

В мае–июне в Позитано и Амальфи проходят морские регаты с участием исторических деревянных лодок gozzo. В сентябре в Равелло — музыкальный фестиваль с классической программой под открытым небом. В декабре и январе некоторые городки, особенно Салерно в восточной части, устанавливают масштабные световые инсталляции Luci d'Artista, хотя само побережье в это время выглядит погружённым в тихую дрему.

Что попробовать

Гастрономия привязана к тому, что дают море и террасные сады. Scialatielli ai frutti di mare — толстая короткая паста с морепродуктами, щедро сдобренная чесноком и петрушкой. Delizia al limone — десерт из бисквита с лимонным кремом, который на побережье готовят в каждом кондитерском цеху по собственному рецепту. Анчоусы из Четара под маркой Colatura di Alici — выдержанный рыбный соус, напоминающий древнеримский гарум, добавляется буквально в несколько капель в пасту или на брускетту. Лимончелло подают ледяным в маленьких заиндевевших рюмках после ужина.