Сорренто

Цитрусовый запах, настоянный на морской соли, бьёт в нос, стоит выйти из вагона поезда. Лимонные сады начинаются прямо за железнодорожной станцией, спускаются террасами к Неаполитанскому заливу и карабкаются по склонам известняковых скал, на которых обрывается город. В Сорренто нет ни песчаных ленивых пляжей, ни пологого берега — город встал на туфовом плато, и чтобы добраться до воды, почти везде придётся спускаться по лестницам или пользоваться лифтами, прорубленными в скале.

Попасть сюда из Неаполя проще всего по узкоколейной ветке Circumvesuviana — дорога займёт чуть больше часа. Поезд идёт вдоль побережья, мимо Везувия и засыпанных пеплом городов, а в окне всё чаще мелькают брезентовые навесы, натянутые над деревьями для защиты плодов от града. Сорренто — центр выращивания пестумских лимонов, и гостиницы здесь часто устраивают в бывших монастырях и аристократических виллах, чьи сады до сих пор плодоносят.

География и устройство города

Сорренто делится скальным разломом на две неравные части. Основная жизнь сосредоточена вокруг Площади Торквато Тассо и торговой улицы Корсо Италия, а также в проулках, ведущих к гавани Марина Пиккола. Прямо от центральной площади обрыв уходит вниз, к маленькому рыбацкому порту — из-за ограждения открывается вид на весь залив вплоть до Искьи. Старый город представляет собой сетку переулков, зажатых между домами с коваными балконами; утреннее солнце сюда почти не попадает, и в жаркий полдень здесь держится спасительный холодок.

Рыбацкая гавань Марина Гранде сохранила деревянные лодки и траттории, где морских ежей и осьминогов достают из аквариума прямо при вас. Другой спуск — к купальням у бывшего монастыря Сан-Франческо: вода здесь прозрачная, но дно каменистое, и без купальной обуви заходить в море неудобно.

Архитектура и монастырские сады

В отличие от вычурного Амальфи или ренессансной Флоренции, Сорренто не давит туриста галереями и соборами. Его архитектурная ценность — в наслоении деталей: арабские арки в монастырских клуатрах, романские порталы церквей, инкрустированные двери лавок краснодеревщиков. В Соборе Святых Филиппа и Иакова (XV век, фасад перестроен в неоготике) стоит обратить внимание на кессонный деревянный потолок, а в базилике Сант-Антонино — на склеп с мощами покровителя города.

«Сюда возвращаются не за музеями, а за тем, чтобы утром выпить капучино на балконе и увидеть сквозь цитрусовую листву дымку над Везувием».

Главный секулярный ансамбль — парк Вилла Комунале. С террасы, которую венчают бюсты античных философов, Неаполитанский залив распахивается на 180 градусов: слева — Искья с пиком Эпомео, справа — полуостров Кампанелла, а впереди, в дымке, — силуэт Везувия с нависшим над ним облаком. Ближе к вечеру сюда приходят местные старики смотреть на паромы, идущие рейсом Сорренто–Капри.

Ремёсла и лимонная культура

Сорренто — это город маркетри (инкрустации по дереву). В мастерских на виа Сан-Чезарео и виа Фуоро ещё работают с манускриптными станками, вырезая тончайшие узоры для музыкальных шкатулок и столешниц. Лучшие образцы местной работы собраны в Музее маркетри в палаццо Помарро-Сантанджело. Рядом неизбежно встретятся бутики с лимончелло — соррентийский вариант ликёра готовится исключительно на цедре овальных лимонов сорта Femminello, а сахарный сироп доводят до густоты, при которой напиток не замерзает в морозильной камере.

Окрестности и лучшее время для поездки

Город удобен как база для радиальных выездов: от Марина Пиккола регулярно ходят катера на Капри, а на автобусах SITA доезжают до Позитано и Амальфи по извилистой прибрежной дороге, зажатой между отвесной скалой и морем. Лимонные и оливковые рощи на склонах холмов к югу дают прохладные тропы для хайкинга — маршрут к бухте Баньи-делла-Реджина-Джованна через руины римской виллы Поллиона позволяет в мае увидеть цветение ракитника на скалах.

Лучшая погода для Сорренто — апрель и май, когда уже достаточно тепло для моря, но нет толчеи круизных туристов. Осень, с сентября по октябрь, — сезон тишины и самой сладкой цедры. Зимой многие отели и рестораны закрываются, зато цена снижается вдвое, а на опустевших улочках слышен собственный шаг.

Полезно знать: парковка в центре почти отсутствует, и бронировать размещение лучше без машины или с гарантированным местом подземного гаража. В августе улицы раскаляются настолько, что прогулка между полуднем и тремя часами дня превращается в пытку, — это время сиесты, когда закрыто почти всё, включая табачные лавки.