Лечче

Розоватый известняк, из которого построен весь исторический центр, придает Лечче почти театральное свечение. На закате улицы становятся откровенно золотисто-медовыми — это и есть та самая pietra leccese, мягкий камень, веками позволявший резчикам превращать фасады в кружево. В отличие от ослепительно-белых городков Остуни или Локоротондо, стоящих на холмах, Лечче лежит на равнине Саленто и не прикидывается скромной деревней: это барочный город с дворцовым размахом, который местные без тени иронии называют «Южной Флоренцией».

Главное занятие здесь — ходить с задранной головой. Базилика Санта-Кроче — квинтэссенция леччийского барокко: её фасад мастер Джузеппе Дзимбало отделывал несколько десятилетий в XVII веке, населив камень грифонами, херувимами и причудливой растительной вязью так плотно, что архитектура перестаёт быть тектоникой и становится скульптурой. Рядом, на бывшем монастырском дворе, работает Палаццо Челестини — в прошлом обитель целестинцев, а ныне правительственное здание с открытой для глаз двухъярусной лоджией. От Порта Наполи до Порта Рудиае тянется главная прогулочная артерия — виа Витторио Эмануэле. Днём по ней течёт неторопливый поток прохожих между бутиками и джелатериями, а вечером всё смещается на пьяцца Сант-Оронцо, где под мозаичным гербом города на мостовой расставлены столики и можно сидеть с бокалом Primitivo местного розлива.

Амфитеатр и подземный Лечче

На пьяцца Сант-Оронцо из асфальта торчит сегмент римского амфитеатра — его раскопали в 1900-х годах прямо во время прокладки коммуникаций. Вся арена вмещала около 25 тысяч зрителей, но большая часть до сих пор погребена под барочными постройками, банками и кафе площади. Фрагмент, который видно сегодня, даёт представление о размахе римской Лупии (так назывался город в античности), а подземные ходы под площадью не так давно открыли для посетителей — туда пускают группами с гидом, который рассказывает о системе водостока и о том, как средневековый город заново обживал античные подвалы.

Ещё один подземный слой — еврейский квартал с остатками синагоги и миквы под палаццо Адорино, обнаруженные случайно при реставрации. Прогулки по подземному Лечче не массовый аттракцион — нужно заранее связываться с местными ассоциациями, которые водят туда малыми группами, и это камерное знакомство с городской археологией без толп, выстроившихся за билетом.

Чем это отличается от других городов Саленто

Лечче — это внутренняя, восточная часть полуострова Саленто. До Адриатики отсюда рукой подать (марина ди Сан-Катальдо и скалы Рока Веккьи в получасе езды), до Ионического побережья с Порто Сельваджо и Галлиполи — полчаса на машину. Но в отличие от прибрежного Галлиполи, полностью ориентированного на рыбный порт и пляжную жизнь, Лечче остаётся городом дворцов, церквей и университета. Днём здесь студенты, архитектурные бюро и ювелирные мастерские (в Саленто сильна традиция работы с кораллом и золотом), а вечером площадь перед Дуомо наглухо тонет в тени колокольни и пахнет выпечкой — это типичное вечернее passeggiata, променад без спешки.

Сезонный контекст важен: в июле и августе температура легко переваливает за 35 °C, тротуары раскаляются, и осмотр разумно планировать на раннее утро и вторую половину дня после сиесты. В эти два месяца город забит итальянскими и европейскими отпускниками — бронировать жильё нужно сильно заранее. Идеальное время для путешествия — вторая половина апреля, май и октябрь, когда камень уже или ещё тёплый, но зной не изматывает, а туристический поток рассасывается.

Практические детали

Лечче — естественная база для тех, кто исследует Саленто без машины: сюда приходят поезда Trenitalia из Бари (и дальше из Рима или Милана со стыковкой), путь занимает около полутора часов от Бари, а вокзал находится в десяти минутах ходьбы от пьяцца Сант-Оронцо. Отсюда же отправляются региональные автобусы до Отранто, Леука, Галлиполли. Такси дороги и немногочисленны, в исторический центр на автомобиле заезжать нельзя — вся зона ограниченного движения (ZTL) жёстко контролируется камерами. Парковки: бесплатная большая парковка у старого стадиона (Via del Mare) или Via Adua, откуда до центра идти пять–семь минут. Для велосипеда город удобен: равнинный рельеф и развитая сеть велодорожек в сторону побережья.

Местная кухня — это крестьянские сытные блюда: обязательно попадётся ciceri e tria (паста с нутом, где часть теста обжаривают до хруста), фрикадельки из конского мяса, тальятелле с соусом из потрохов и знаменитый уличный rustico leccese — круглая закуска из слоёного теста с заварным кремом, моцареллой и томатом, которая в местных пекарнях стоит копейки и продаётся навынос. Запивать стоит розовым Salice Salentino — лёгким и ягодным. Ночевать разумно в районе между Дуомо и Порта Рудиае — там самая высокая концентрация гостевых домов в исторических зданиях с террасами на крышах, откуда видны колокольни и море известняковых кровель.