Трапани

Трапани встречает солёным ветром, который несётся с трёх сторон — город лежит на узком серпе мыса, вдающемся в Тирренское море. С набережной Данте Алигьери видно, как утренние паромы режут воду, уходя на Эгадские острова, а за кормой остаются приземистые соляные башни и ветряные мельницы с неподвижными крыльями.

Главное занятие здесь — ходить. Старый центр зажат между морем и корсо Витторио Эмануэле, и его узкие улицы из жёлтого туфа ведут то к барочному собору Сан-Лоренцо, то к внезапно распахнувшемуся виду на лагуну Stagnone. Вдоль набережной рыбаки до сих пор выгружают утренний улов на причал у Рыбного рынка — Mercato del Pesce работает с шести утра, и там можно увидеть, как разделывают голубого тунца, ради которого сюда когда-то приходили финикийцы. К полудню воздух густеет от запаха жареных сардин и орегано.

Соль, ветер и острова

К югу от города, по дороге на Марсалу, тянется полоса соляных бассейнов — Saline di Trapani. С мая по август вода испаряется, оставляя кристаллическую корку, которую сгребают деревянными лопатами. Розовые фламинго кормятся рачками-артемиями на мелководье, и в сумерках их оперение сливается с закатом, окрашивающим соляные горы в охру и пепел. Здесь же стоит мельница Святого Креста — одна из немногих, сохранивших деревянный механизм и жернова. Ветер с моря почти постоянный, поэтому Трапани — точка старта кайтсёрферов, особенно в бухте у подножия Эриче.

С мыса хорошо просматриваются Эгадские острова — Фавиньяна, Леванцо и Мареттимо. Паром идёт от причала напротив Порта Оссуна меньше часа. На Фавиньяне стоит взять велосипед и доехать до каменоломен туфа, где добывали блоки для дворцов Палермо, или до бухты Кала-Росса с прозрачной водой над затонувшими римскими якорями. Леванцо знаменит Гротом дель Дженовезе — на его стенах чернеют неолитические рисунки тунца и оленей возрастом около десяти тысяч лет. Мареттимо — самый дикий, с тропами над обрывами и можжевеловыми рощами.

Камни финикийцев и тени норманнов

Город помнит тех, кто приходил морем. В квартале Казаличе, у самой воды, стоит святилище Аннунциаты — за барочным фасадом прячется капелла Мадонны ди Трапани с мраморной статуей XIV века, приписываемой Нино Пизано. Местные называют её Мадонна-с-гвоздикой — цветок она держит как оберег моряков. Во дворе музея Пеполи хранятся амфоры, поднятые с финикийских кораблей, и резные кораллы, которые трапанские мастера обрабатывали с XVI века.

Крепость Colombaia — восьмиугольная башня на крохотном островке у входа в порт — служила и маяком, и тюрьмой, и наблюдательным пунктом. Попасть туда можно только по узкой дамбе, которая обнажается при отливе. В ветреный день волны перехлёстывают через парапет, и башня кажется висящей над водой. Выше, на склоне горы, белеет каменное кружево Эриче — средневекового города, до которого от Трапани можно подняться по канатной дороге за четверть часа. Оттуда открывается панорама на весь залив вплоть до мыса Сан-Вито-Ло-Капо.

Что стоит знать

Трапани удобен как база: отели в центре стоят дешевле палермских, а до аэропорта «Бирджи» — двадцать минут на автобусе. Машина нужна для поездок вдоль побережья и к соляным бассейнам, в старом городе парковка платная и тесная. Лучшее время — май или сентябрь: море уже тёплое, ветер ровный, а фламинго ещё не улетели. В августе город шумный, работает много закусочных с пастой по-трапански — busiate al pesto trapanese с миндалём и помидорами, приправленная местным чесноком из Нубии. От солнца спасают узкие переулки и гранита — колотый фруктовый лёд, который продают в барах у порта.