Пуэбла

Пуэбла встречает путешественника совсем не так, как ожидаешь от мексиканского мегаполиса. Вместо раскалённых равнин и кактусов — прохладное плоскогорье на высоте 2135 метров, окружённое вулканами Попокатепетль и Истаксиуатль. В ясные дни их заснеженные вершины висят над черепичными крышами, словно декорация к старой колониальной гравюре. Центр города — сплошная геометрия: прямые улицы разбиты по чёткой сетке, будто кто-то расчертил долину по линейке. Это первое испанское поселение, основанное не на руинах индейского города, а с нуля — по проекту 1531 года.

Главное, что поражает в Пуэбле — цвет. Фасады здесь покрыты талаверой — глазурованной керамической плиткой, вручную расписанной кобальтово-синими узорами на молочно-белом фоне. Мотивы пришли из испанской Талаверы-де-ла-Рейна, но местные мастера добавили свой ритм: геометрические орнаменты, цветы, фигуры животных. Плиткой облицованы не только церкви и дворцы, но и жилые дома, кухни, лестницы — даже уличные вывески. За это Пуэблу называют «городом талаверы», хотя её второе, официальное имя — Puebla de los Ángeles. Легенда гласит, что ангелы указали место для основания города, и их изображения спрятаны во многих орнаментах.

В воздухе Пуэблы смешиваются запахи сахарной выпечки, молотого какао и пряностей. Местная кухня — отдельный мир внутри мексиканской гастрономии. Здесь родились моле поблано — густой соус из перцев чили, шоколада, орехов, специй и десятка других ингредиентов, — и чилес эн ногада: фаршированные мясом и фруктами перцы чили, политые ореховым соусом и посыпанные зёрнами граната. Цвета блюда — зелёный, белый, красный — повторяют мексиканский флаг, и готовят его прежде всего в августе-сентябре, когда поспевают грецкие орехи и гранаты. Сладкую ноту задают камотес — бататовые конфеты в форме сигар, завёрнутые в вощёную бумагу, и ромпопе — яичный ликёр с корицей, напоминающий эгг-ног.

Что смотреть: керамика, храмы и библиотеки

Исторический центр, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобен для пеших прогулок. Главная площадь (Сокало) обрамлена аркадами, под которыми прячутся кафе и семейные магазинчики. Западную сторону замыкает Кафедральный собор (1575–1649) — гигантский комплекс в стиле эрререско с двумя башнями, считающимися самыми высокими колокольнями в Мексике. Интерьер неожиданно светлый: нефы перекрыты куполами, главный алтарь — неоклассический, но стены сохранили остатки барочной росписи.

Через несколько кварталов к востоку поднимается церковь Санто-Доминго. Её внешность сдержанна, но стоит войти в капеллу Капилья-дель-Росарио (1690 г.) — и оказываешься в пространстве, целиком покрытом позолоченной лепниной, резьбой по дереву и живописью. Это квинтэссенция новоиспанского барокко: каждый квадратный сантиметр сияет золотом, херувимы и виноградные лозы сплетаются в сплошной орнамент. Название «Капелла Розария» не должно вводить в заблуждение: розарий здесь — не сад, а молитва.

В бывшем дворце архиепископа сейчас Библиотека Палафоксиана (1646), которую называют первой публичной библиотекой Америки. Трёхъярусные стеллажи из тёмного дерева уставлены томами в пергаментных переплётах, а фрески на потолке рассказывают о триумфе знания. Тут же, в соседнем корпусе, — Музей дома Альфенике, названный так из-за обилия лепнины, напоминающей сахарное украшение (alfeñique). Экспозиция рассказывает о развитии Пуэблы от доколумбовых поселений до независимости, причём многие предметы — подлинные: талавера, оружие, кареты.

За пределами центра стоит доехать до Великой пирамиды Чолулы — 12 км к западу. По объёму это крупнейшая пирамида в мире, хотя сегодня она больше похожа на холм с церковью на вершине. Испанцы возвели храм Пресвятой Девы Утешительницы прямо на доколумбовой платформе, и теперь туда ведёт крутая лестница. Часть внутренних тоннелей открыта для посещения, откуда становятся видны слои кладки разных эпох.

Ещё одна точка интереса — Музей Барроко, открытый в 2016 году в здании японского архитектора Тойо Ито. Его лёгкие прозрачные стены контрастируют с тяжестью коллекции: внутри — живопись, скульптура, мебель XVII–XVIII веков. Это попытка осмыслить барокко не как стиль, а как способ мышления.

Все эти места удобно осматривать в любой сезон: климат здесь ровный, дневные температуры днём 20–25 °C, ночи прохладные, особенно зимой (до 5 °C). Дожди приходят летом, но обычно после обеда, короткими ливнями.

Ремесло и рынки

Пуэбла — действующая мастерская. Район аналистического квартала Баррио-дель-Артиста занимают галереи и ателье, где можно увидеть, как расписывают керамику, плетут текстиль, льют металлы. По субботам открывается блошиный рынок на Пласуэла-де-лос-Сапос (Площадка жаб) — гулкий, пёстрый, набитый старой мебелью, монетами, пластинками и той самой талаверой, причём как новой, так и антикварной. Обращать внимание на обратную сторону: подлинная керамика местных мастерских всегда имеет клеймо и дату.

В районе Париан ремесленный рынок работает ежедневно. Здесь продают талаверу всех форматов — от изразцов до сосудов для mole poblano, – а также текстиль с вышивкой из соседних сёл штата. За качественными сладостями стоит заглянуть на Calle de los Dulces (Улица сладостей), десятки магазинчиков которой торгуют камотес, марципанами, засахаренными орехами и кокосовыми конфетами.

Практичные детали

• Как добраться. Из Мехико (120 км) ходят автобусы от терминала TAPO и таксификсы от аэропорта. Дорога занимает около 2–2,5 часов. Междугородние автобусы прибывают на центральный автовокзал CAPU, откуда до исторического центра 15–20 минут на локальном автобусе или такси.
• Высота. 2135 м — первые сутки возможны лёгкая одышка и утомляемость, особенно при подъёме к пирамиде Чолулы (около 2200 м на вершине). Рекомендуют пить много воды, избегать алкоголя в первые дни.
• Безопасность. Центр Пуэблы спокоен днём и вечером; как в любом крупном городе, разумно следить за вещами и не гулять в одиночку по тёмным окраинам.