Пуэрто-Наталес

Свежий ветер с фьорда Ультима-Эсперанса пробирает до костей даже летом, а над разноцветными крышами домов нависают заснеженные пики Патагонских Анд. Пуэрто-Наталес — это город, где улицы упираются прямо в воду, а по утрам из порта уходят катера к ледникам и усадьбам-эстансиям, затерянным среди каналов.

Город у последней надежды

На берегу извилистого залива Сеньо-Ультима-Эсперанса — «Фьорда последней надежды» — Пуэрто-Наталес вырос из рыбацкого поселка, основанного в 1911 году. Своим названием фьорд обязан мореплавателю Хуану Ладрильеро, который в середине XVI века отчаялся найти проход к Атлантике и назвал эти воды «последней надеждой». Сегодня здесь швартуются не каравеллы, а яркие рыболовные суда и экспедиционные яхты.

От типичных чилийских городов Пуэрто-Наталес отличается суровой архитектурой: обшитые гофрированным металлом дома, крутые скаты крыш, рассчитанные на сильные ветра, и панорама, в которой горы кажутся ближе, чем соседние кварталы. На центральной площади Пласа-де-Армас стоит памятник лошади — неожиданный символ города, отдающий дань труду баскских пастухов и первопоселенцев, осваивавших эти земли верхом.

Ворота в Торрес-дель-Пайне

Главная роль Пуэрто-Наталеса — база перед походом в национальный парк Торрес-дель-Пайне. Отсюда до знаменитых гранитных башен около двух часов езды по гравийной дороге, и почти каждый хостел или гостиница предлагают трансфер, аренду снаряжения и актуальные сводки погоды. В городе можно закупиться газом для горелок, сублимированными продуктами и картами — вся инфраструктура заточена под треккеров.

Но и за пределами треккинга город дает несколько сильных впечатлений. Двухкилометровая набережная Костанера тянется вдоль залива: за час неспешной прогулки видны лебеди-коскороба, черношейные лебеди и — если повезет — дельфины, заходящие во фьорд. Ветер здесь такой, что деревья растут под углом, а брызги волн долетают до пешеходной дорожки.

Промышленная поэзия и местная кухня

На въезде в город со стороны аэропорта стоит заброшенный холодильный завод Frigorífico Bories — памятник индустриальной эпохи, когда в Патагонии процветало овцеводство. С 1915 по 1993 год здесь перерабатывали до четверти миллиона бараньих туш в год, отправляя мясо в Европу. Сегодня корпуса из красного кирпича с огромными дымовыми трубами превращены в музей и отель — суровый ансамбль, словно сошедший с фотографий начала XX века.

Кухня Пуэрто-Наталеса — это, прежде всего, баранина cordero al palo (ягненок, зажаренный на крестообразном вертеле над углями) и королевский краб centolla, добываемый в водах Магелланова пролива. В небольших ресторанах на улице Эбергарда или вдоль набережной подают также мидий, гигантских кальмаров и южноамериканскую треску. Рядом с портом работает рыбный рынок, где крабов варят при вас.

Когда ехать и как добраться

Патагонское лето с декабря по февраль — самый стабильный сезон: длинный световой день (до 17 часов), температура поднимается до 12–15 °C, относительно мало осадков. Это пиковое время для треккинга, жилье бронируют за несколько месяцев. Осень (март–апрель) дает золотые краски и тишину, но погода становится капризнее. Зимой (июнь–август) дуют сильнейшие ветра, многие маршруты в парке закрыты, зато город пустеет и цены падают. Весна (октябрь–ноябрь) — цветение лугов и активная миграция птиц, включая фламинго на соседних лагунах.

Аэропорт Пуэрто-Наталес (PNT) принимает только местные рейсы, в основном из Пунта-Аренаса. Основной хаб для путешественников — Пунта-Аренас, откуда до Пуэрто-Наталеса три часа на автобусе или арендованной машине по частично грунтовой трассе Ruta 9. Междугородние автобусы комфортабельны, ходят несколько раз в день. Внутри города всё в пешей доступности; такси и велосипеды в прокат востребованы для поездок к окрестным эстансиям и смотровым точкам.

Город живет по суровому расписанию: после десяти вечера многие магазины закрыты, зато бары и пабы на улице Бланко Энкалада полны треккерами, делящимися маршрутами за кружкой местного пива Austral.