Абшеронский полуостров

Солончаковые равнины, маслянистые пятна нефти у самой кромки дороги и панорамы, где буровые вышки соседствуют со старыми мечетями, — Абшеронский полуостров встречает этой сюрреалистичной мозаикой сразу за бакинскими окраинами. Это восточный форпост Азербайджана, клином вдающийся в Каспий, земля ветров, настолько сильных, что имя региона переводят как «солёная вода, разбрызганная ветром».

География здесь диктует всё. Вдоль северного берега тянутся пляжи с мелким ракушечным песком, на юге — ступенчатые террасы прибрежных скал и безлесные холмы. Почва на большей части полуострова засолена, поэтому привычной зелени мало; вместо неё — серебристая полынь, тамариск и цепкие кусты верблюжьей колючки. Главная стихия — ветер, который точит камни и гнёт редкие деревья в одну сторону, создавая «флаговые» кроны вдоль дорог.

Что смотреть и где бывать

Полуостров плотно застроен — здесь живёт почти треть населения страны, а границы между Баку и пригородами давно стёрлись. Но стоит отъехать на 30–40 километров, и индустриальные ландшафты сменяются уединёнными точками, ради которых сюда и едут.

Грязевые вулканы и наскальные рисунки

На Абшероне находится одно из крупнейших скоплений грязевых вулканов в мире — около половины всех известных на планете. Ближайшие к Баку группы — возле посёлка Гобустан, где пузырящаяся серая глина ритмично выпускает газ и стекает холодными потоками по склонам. Рядом, на скалах Беюкдаш и Кичикдаш, выбиты тысячи петроглифов, возраст которых достигает 10–12 тысяч лет: танцующие фигуры, быки, газели, сцены охоты. В летний зной камень раскаляется так, что лучше приезжать либо ранним утром, либо в апреле–мае, когда пустыня ненадолго покрывается эфемерами и съёмка становится мягче по свету.

Храмово-крепостные формы

Посёлок Сураханы известен Атешгях — бывшим святилищем зороастрийцев и индуистов-огнепоклонников. Каменный алтарь в центре двора до сих пор извергает природный газ, давая живой огонь, который не гаснет десятилетиями. В Мардакяне сохранилась четырёхугольная крепость XIV века с круглыми башнями и внутренним колодцем, а в Раманах — замок того же периода на скальном останце, откуда просматривается весь южный берег. Эти сооружения непарадные, с грубой кладкой из местного известняка, но именно в них чувствуется, как осваивали полуостров при Ширваншахах.

Береговая линия

Пляжи Абшерона разные по фактуре. Севернее Баку, в сторону Сумгаита, полоса песка шире и чище, море там мельче и прогревается быстрее. Южнее — каменистые бухты с прозрачной водой, где в тихие дни видно дно на пять-шесть метров. Купальный сезон длится с конца мая до середины сентября: в июле вода прогревается до 26–27 °C. Однако ветер поднимает волну внезапно, поэтому стоит следить за прогнозом — штиль может смениться штормом за полчаса.

Практические детали

По полуострову удобно перемещаться на автомобиле: основные достопримечательности разбросаны, а общественный транспорт ходит нерегулярно. Дороги внутри посёлков бывают разбитыми, а вдоль трасс пасётся скот — в сумерках это нужно учитывать. Карты вполне актуальны, но в глубине промысловых зон сотовая связь иногда пропадает.

Западная часть полуострова — зона действующих нефтепромыслов, где много закрытых территорий и запах углеводородов ощущается остро. Туда без цели лучше не заезжать. Зато восточная оконечность и прибрежные сёла во многом сохранили сельский ритм: чайханы с самоварами, виноградники на шпалерах, маленькие базары с шафраном и сушёной хурмой.

«Солнце здесь печёт, ветер студит, а море солёное до того, что само держит тело без всяких усилий» — так описывали Абшерон путешественники XIX века, и это ощущение плотной, как рассол, воды до сих пор первое, что замечают приезжие.

Лучшее время для поездки — апрель–июнь и сентябрь–октябрь: тепло уже без изнуряющей духоты, а свет на закате подкрашивает известняковые скалы в медные тона. Зимой полуостров продувается насквозь, и хотя минусовые температуры редки, промозглый ветер делает прогулки малокомфортными.