Ислетас

С воды архипелаг Ислетас выглядит так, будто холмы ушли под воду, оставив на поверхности лишь макушки — десятки крошечных островов, густо заросших тропическим лесом. Где-то между ними скользят каяки, а с ветки свешивается ленивец, не обращая внимания на плеск весел. Это не морское побережье: пресноводное озеро Никарагуа, всего в нескольких километрах от границы с Коста-Рикой, вмещает более трёхсот островков, образовавшихся около двадцати тысяч лет назад после извержения вулкана Момбачо.

Сегодня архипелаг — часть территории Никарагуа, но добраться сюда из Коста-Рики проще, чем может показаться: от коста-риканского погранперехода Пеньяс-Бланкас до причала в Гранаде меньше часа езды. Путешественники, проводящие отпуск на тихоокеанских пляжах Гуанакасте или в районе вулкана Ареналь, нередко добавляют Ислетас в маршрут как контрастный акцент — зелёный лабиринт проток, где вместо океанского прибоя — тихая вода, отражающая облака, а вместо пляжных баров — рыбацкие лодки и цапли на мелководье.

Что здесь происходит сейчас

Основной способ увидеть архипелаг — водная прогулка. Местные лодочники ведут небольшие моторные лодки по извилистым каналам, лавируя между островами, где прячутся частные усадьбы, эко-лоджи и просто заброшенные клочки суши с крикливыми попугаями. Тишина здесь относительная: монотонное стрекотание цикад перебивают крики обезьян-ревунов, доносящиеся с ближайших крон. В воде часто видны черепахи, изредка — кайманы, греющиеся на корягах.

Многие острова настолько малы, что на них помещается один дом с крошечной пристанью. Некоторые принадлежат иностранцам, другие остаются семейными владениями никарагуанцев десятилетиями. Есть и остров-ресторан, куда причаливают перекусить, и исследовательская станция на острове, где изучают местную фауну, и совсем дикие куски суши, куда высаживаются лишь птицы.

Каякинг — второй по популярности формат: бесшумно проходить те же протоки, подбираться ближе к берегам и заглядывать в затопленные мангровые коридоры, где вода почти чёрная от листвы. Ветреным днём озеро может поднять короткую волну, но большая часть архипелага защищена островами, так что каякерам комфортно даже новичкам.

Природа, которая не прячется

Архипелаг — часть более обширной экосистемы озера Никарагуа, крупнейшего пресноводного водоёма Центральной Америки. Благодаря изолированности островов здесь сформировались устойчивые популяции птиц и рептилий. Орнитологи фиксируют цапель нескольких видов, зимородков, бакланов и хищных урубу, парящих в восходящих потоках над вулканом Момбачо, чей правильный конус служит постоянным фоном для любой фотографии.

Обезьяны — и ревуны, и более мелкие капуцины — чувствуют себя хозяевами, не боясь приближаться к лодкам в поисках угощения (хотя подкармливать их не принято). В сухой сезон, с декабря по апрель, зелень чуть редеет, обнажая скальные основания островков, и видимость в протоках становится выше. С мая по ноябрь дожди возвращают лесу сочную густоту, но лодочные маршруты остаются доступными — осадки здесь чаще короткие и тёплые.

Практическая сторона

Ислетас находится у города Гранада, со стороны никарагуанского берега. Из Коста-Рики добираются через границу в Пеньяс-Бланкас: после прохождения формальностей до Гранады около 50 километров по асфальтированной дороге. Общественные автобусы ходят нерегулярно, путешественники обычно заказывают трансфер или едут на арендованном автомобиле (уточняйте условия пересечения границы заранее). От причала в Гранаде лодочные туры стартуют постоянно, торговаться о цене здесь уместно, как на рынке; лучше оговаривать продолжительность — стандартная прогулка длится около полутора-двух часов и охватывает десятка два островов, включая «обезьяний» остров и каналы с манграми. Если хотите каяк, можно договориться, чтобы лодка довезла вас до тихой протоки и забрала позже.

Вода в озере пресная, но пить её сырой не стоит. Солнце здесь агрессивное даже в пасмурный день — закрытая обувь, головной убор и водостойкий солнцезащитный крем сильно меняют впечатление от прогулки. Москитов больше в сезон дождей и ближе к закату; репеллент обязателен.

Архипелаг не заповедник в строгом смысле, а живое, обитаемое пространство, где уживаются дикая природа и скромный быт. Именно это смешение — цапля на сваях рыбацкого домика, обезьяна на крыше эко-лоджа, кайман у ступенек ресторана — делает Ислетас запоминающимся иначе, чем безлюдные национальные парки страны.