Сандакан

Сандакан — второй по величине город малайзийского штата Сабах, раскинувшийся на северо-востоке острова Калимантан, у самой кромки моря Сулу. В отличие от суетливого Кота-Кинабалу, столицы штата, Сандакан выглядит спокойным и немного старомодным: приземистые колониальные постройки 1900-х, китайские лавки с вывесками на трёх языках, причалы с утлыми судёнышками, откуда пахнет солью и креозотом. Город вытянулся вдоль залива Сандакан, и жизнь его всегда была связана с морем — отсюда выходили экспедиции, торговые шхуны, исследователи и, увы, конвои во время Второй мировой.

Первое, что бросается в глаза, — обилие птиц. Над крышами кружат браминские коршуны, на проводах сидят ожереловые попугаи, а у причалов охотятся на рыбу белобрюхие орланы. Сандакан считается важной точкой на миграционных путях перелётных птиц Восточной Азии, поэтому сюда приезжают наблюдатели с биноклями: весной и осенью в окрестных мангровых зарослях можно застать пролётных куликов, цапель и зимородков. Даже в городских парках, например, в Sandakan Rainforest Park, тропы ведут через участки первичного диптерокарпового леса, где в кронах мелькают гигантские белки, а по ночам перекликаются цикады.

Роль в истории Северного Борнео

Сандакан возник в конце XIX века как торговый порт Британской компании Северного Борнео. Колонизаторы вырубали лес, закладывали плантации табака, кофе и каучука; в город стекались переселенцы из Южного Китая, они-то во многом и определили его облик. До сих пор исторический центр сохраняет сетку кварталов с домами-магазинами, где нижний этаж — лавка, а верхний — жильё с окнами-решётками. Уцелели отдельные здания викторианской поры: церковь Святого Михаила и Всех Ангелов, построенная в 1893 году полностью из белого камня, и бывшее казначейство на холме, откуда открывается вид на залив и припортовые склады.

Но подлинная трагедия города связана с войной. В 1942–1945 годах Сандакан был оккупирован японцами, а в окрестных лесах развернулся лагерь для военнопленных: сюда свозили австралийских и британских солдат со строительства аэродрома на севере. В 1945 году японцы решили перевести заключённых в Ранау — пешим маршем через 260 километров горных джунглей. Из более чем 2400 человек до конца пути дошли лишь шестеро, и те смогли выжить благодаря побегу и помощи местных жителей. Эти события известны как марши смерти Сандакана, и память о них хранит мемориальный парк в 11 километрах от города — негромкое, строгое место с павильонами и списком имён, на которое редко заходят туристы.

Что смотреть в городе

Центр Сандакана компактен, его вполне реально обойти пешком за полдня. Начните с набережной Sandakan Harbour Square: здесь отреставрировали несколько старых пакгаузов, в одном из них работает кафе с верандой над водой. Рядом — футуристичное белое здание Sandakan Heritage Museum, где воссозданы интерьеры колониальной эпохи, стоят старинные карты и предметы быта кадазан-дусунов и баджао.

Не пропустите Храм Пуу Джих Ши — красочный буддийский комплекс на высоком холме в четырёх километрах от центра. Внутри стоит позолоченная статуя Гуаньинь, а со смотровой площадки открывается панорама залива, бескрайних рыбацких деревень на сваях и далёких островов. Храм особенно красив на рассвете, когда туман стелется над мангровыми протоками.

Для тех, кто интересуется природой, в черте города работает Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre (формально это уже пригород, 25 км от центра). Данный центр был создан в 1964 году для спасения осиротевших орангутанов и их возвращения в дикую природу. Сюда приезжают ради утренних и дневных кормлений, когда на платформу в лесу выходят молодые орангутаны, а затем уходят в чащу. В 20 минутах ходьбы расположен Bornean Sun Bear Conservation Centre — питомник малайских медведей, самых маленьких медведей планеты, которых незаконно вылавливают браконьеры. С деревянных галерей наблюдать за ними легко и не тревожно для зверей.

Окрестности: острова и реки

К северу от города раскинулась цепь островов Turtle Islands Park — три крошечных острова, где с июля по октябрь откладывают яйца зелёные черепахи. Ночью, только с сопровождением рейнджера, можно увидеть, как самка выходит на берег, роет ямку и замирает; свет фонаря при этом должен быть красным, чтобы не помешать ей. Это одно из немногих мест в мире, где черепахи гнездятся почти в черте города.

На юге, в сторону деревни Сукау, начинаются знаменитые заросли Kinabatangan River — крупнейшей реки Сабаха. Отсюда организуют лодочные сафари по затопленным лесам: ищут хоботных обезьян, которых легко узнать по длинным носам и белым хвостам, стаи краснохвостых какаду и, если повезёт, слонов-пигмеев. Лучшее время для наблюдений — сухой сезон с марта по октябрь, когда животные концентрируются у воды.

Как добраться и практические детали

Из Кота-Кинабалу в Сандакан летают самолёты местных авиакомпаний, время в пути около 45 минут. Автобус идёт 5–6 часов по живописной дороге, пересекающей хребет Крокер, но этот маршрут тяжело переносится теми, кто страдает укачиванием. Внутри города лучше пользоваться приложением такси или арендованным мотобайком; общественный транспорт сведён к минимуму, хотя маршрутки на Сепилок ходят с главного автовокзала.

Сандакан — город влажный: даже в сухой сезон возможны короткие ливни после полудня, поэтому зонт или дождевик пригодятся. Для прогулок по мангровым тропам берите закрытую обувь и средства от комаров; случаев малярии здесь нет, но высока активность москитов и песчаных мух на пляжах островов. Уровень моря в заливе нестабилен: при отливе обнажаются илистые отмели, и запах сероводорода на причалах — норма, а не экологическая проблема.

Главное, что делает Сандакан живым для путешественника, — это соединение тяжёлой истории, колониального наследия и лесной глуши, наступающей со всех сторон. Он не параден: краска на фасадах облупилась, тротуары местами разбиты, а приливы приносят на берег пластиковый мусор. Но именно здесь понимаешь, как хрупко человеческое присутствие на краю бореального леса — и как долго хранит его земля.