Храм Синхынса

Каменные ступени, отполированные тысячами ног, уводят в прохладу горного леса. Запах хвои смешивается с дымком благовоний, а где-то впереди, сквозь кроны сосен, проступают изогнутые линии черепичных крыш. Синхынса — действующий буддийский храм у восточного входа в национальный парк Сораксан, и первое, что слышит путник, — это не тишина, а мерный ритм моктхака, деревянного гонга, задающего темп монашескому дню.

Что видит посетитель

Храмовый комплекс вытянут вдоль русла ручья Ссанчхон. Центральное здание — зал Тэунджон с трёхъярусной крышей и позолоченными фигурами трёх Будд внутри. Перед ним — каменная пагода Чхильсондан (Пагода Семи Звёзд), сложенная из необработанных валунов: редкий для Кореи архаичный стиль, восходящий к добуддийским культам горных духов. Чуть в стороне, под вековыми соснами, стоят Пхальсанджон — восемь гранитных стел с высеченными сутрами, покрытыми патиной веков.

Но главное, ради чего стоит замедлить шаг, — бронзовый 33-метровый Будда Единого Сострадания (Тхониль Тэбуль), отлитый в 1991 году. Он сидит в позе лотоса лицом к вершинам Сораксана, и в ясную погоду за его плечом виден острый пик Ульсанбави — одна из знаковых скал парка. Ладонь Будды приподнята в жесте витарка-мудра — жесте учения и размышления.

Живой монастырь, а не музей

Синхынса — не застывший памятник. Здесь живут и практикуют монахи ордена Чоге. По утрам в главном зале можно услышать утреннюю церемонию ебуль, а во дворе — встретить послушников, подметающих дорожки или развешивающих фонари к предстоящему празднику. Если повезёт попасть в период Уллымбульгё (около дня рождения Будды в мае), храм превращается в море бумажных лотосов: каждый фонарь — чьё-то пожелание или молитва.

История в горах

Синхынса неоднократно гибла в огне. Основанный, по преданию, в 653 году монахом Чаджаном под именем Хянсонса, храм сгорел дотла в конце XVI века во время японских вторжений. Отстроен заново, вновь горел — в 1842, 1901, 1965 годах. То, что посетитель видит сегодня, — восстановление второй половины XX века, но каменные ступы и стелы помнят куда более старые эпохи. Древнейший артефакт — трёхъярусная каменная пагода перед Тэунджоном, датируемая периодом Объединённого Силла (VII–X века).

Сезон и маршруты

Храм хорош в любое время года, но раскрывается по-разному. Весной склоны вокруг покрываются розовой пеной цветущих азалий и рододендронов; осенью кленовые рощи вспыхивают алым и золотым. Зимой, после снегопада, Будда в белой мантии смотрится особенно отстранённо, а карнизы пагод обрастают ледяными сталактитами. Летом в долине ручья спасительная прохлада, но будьте готовы к дождям — и к тому, что туман может скрыть вершины.

Синхынса служит естественными воротами в Сораксан: от храмовой площади начинается несколько маршрутов. Самый популярный — подъём к пику Ульсанбави (около 2 часов в одну сторону), каменной гряде, напоминающей ощетинившегося дракона. Менее людный, но не менее впечатляющий путь ведёт в ущелье Чхонбульдон через водопад Пирён и «Долину тысячи Будд» — скальные образования, которым эрозия придала антропоморфные очертания.

Что учесть

• От автостоянки до храма около 15–20 минут пешком вдоль ручья. Дорожка пологая, но для полноценных горных выходов нужна удобная обувь.
• Храм действующий, поэтому одежда, закрывающая плечи и колени, — знак уважения. Фотографировать внутри главного зала можно, но без вспышки, а во время церемоний лучше просто наблюдать.
• При храме работает небольшое кафе с монастырской лапшой и чаем, есть сувенирная лавка, где продают храмовые благовония и чётки.
• Ближайший город — Сокчхо, от автовокзала которого до входа в парк Сораксан ходят автобусы №7 и №7-1 (около 40 минут).